世上本没有葱包桧儿，剩下的油条多了，就有了杭州封神的小吃…
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本地有一道简简单单的小吃，在杭州人的味蕾记忆中，占据了一席之地。
这道杭州名小吃就是葱包桧。春卷皮儿裹进油条，放入香葱，刷上辣酱或是甜面酱，锅里那么一压，香喷喷地出炉了，味道毛好类！别看它“其貌不扬”，听说它已经有了900多年的历史……
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世间原没有路，走的人多了，便成了路。杭州本没有葱包桧儿，剩下的油条多了，于是葱包桧儿诞生了。
炸油条的早上营业结束，总会剩下一些卖不掉的油条，岁月流逝，容颜不再。傍晚时分，便由做校门口生意的人接手，一只煤球炉、一块放在煤炉上的铁板、一沓在家里预先做好的春饼皮子、一袋剩油条，外加一缸甜面酱和一缸辣火酱就是全部生产材料了。
煤炉上的铁板烧热，半根老油条包在春饼里面，加上一根小葱，用一个形状类似瓦刀的木头工具，使出吃奶的劲道压扁，待皮子稍微有点焦黄，半副葱包桧儿就做好了。两个半副合为一副，中间涂上甜面酱或者辣火酱。
从前，做这种小本生意，小贩们无需提前做市场调研，也不需要谈什么风险投资，随便找个学校的大门就可以开张了。葱包桧儿的主要消费群体是放学后的小朋友，晚饭还早，肚皮已饿，一副葱包桧儿相当于下午茶。当零用钞票不富裕的时候，我还要与同学共享一副。
摄/PennyWLJ
剩油条都是差不多的，春饼皮子只要厚薄均匀也就说得过去了，反正都要重新在那块滚烫的铁板上加热，一热顶三鲜，油条的香味被重新激发出来，加上小葱，不会难吃。要说各家的秘诀或者影响生意好坏的核心，在于老板调制甜面酱和辣火酱的手艺，以及放酱料是否大方。
小摊头上所谓的甜面酱是用酱油、盐、糖、面粉、水为原料，自己在家里做的，没有到超市里采购的说法。各家有各家的配方，就产生差异化竞争了，舍得下料就会好吃一些。自家做辣火酱的倒是不多，大部分是到酱园店“零拷”的。
摄/@呼呼好想睡觉
我特别写“辣火酱”，而不是普通的“辣酱”，是为了突出这是江南特有的辣酱，颜色呈鲜红色，味道偏咸，辣味却相对淡，区别于味型复杂的云贵川辣酱。有些豪气的嬢嬢允许小朋友们自己涂酱，用来抺酱汁的是根毛竹片，贪心的伢儿难免搞得衣襟上一塌糊涂，又是一个挨揍的好理由。
这种传统手法的葱包桧儿现存的已不多，按照各大短视频平台的数据，排名靠前的当属后市街大姐、杭十中门口的驼背奶奶和濮家新村门口的摊头。
后市街大姐的葱包桧儿 摄/siyun儿探店日记
后市街的大姐是我经常光顾的，她的店就在家里，居民楼一层破墙开店，需要补充什么原材料，都很方便。大姐风度洒脱，经常顶着鸡窝头，穿着棉睡衣、棉拖鞋干活，手艺确实可以，关键是葱烤得到位喷喷香！她家的店招就是挂在墙上的一块硬纸板，上书“葱包桧儿”四个大字。由于房子和路面的落差比较大，门口高出几个台阶，大姐和排队的顾客就形成了一种不平等关系，客户们“顶礼膜拜”的情绪便更高涨了。
杭十中门口的驼背奶奶 摄/@台州美兮
至于景区那种十块钱一副，分量还只有一半的葱包桧儿或者加了素烧鹅的新产品，在真正的葱包桧儿热爱者眼中都是异类。
文章开头的那段话是我胡诌的。葱包桧儿这个独特名称的来历，比较官方的说法是岳飞在风波亭被害之后，杭州城里的老百姓悲愤之极，就有一个小贩发明了这种小零食，两根面团合在一起放进油锅里炸，意思是把奸相秦桧和他的老婆吃掉！
濮家新村门口的摊头 摄/@颓仔逛吃街
这个故事，像我这个年纪的杭州伢儿从小听到大。最近，才又知道了一个冷知识：秦桧的老婆是李清照的表妹。易安居士作为知识女性、时代的先锋（与第二任丈夫离婚了），却有这么一位说不出口的亲戚，真正应了张爱玲小姐的金句：生活是一袭华美的袍子，爬满了虱子。女词人在马塍住了那么多年，却没有为西湖写下过半个字，心塞程度可见一斑。倒不如贩夫走卒有幽默感，奈何不了他，不如借故事把他吃掉。
假期走街串巷的时候
不妨留意一番老底子的小吃
在你心目中
杭城葱包桧哪家强？
